ロックフィッシュラインはPE0.8号＋フロロ4号が軸｜堤防と磯で変える号数の決め方

ワームを岩の際に落として、ゴンッと来た次の瞬間に「フッ」と軽くなる。ロックフィッシュを狙い始めた人がまず食らうのがこの洗礼です。原因はアワセでもドラグでもなく、たいていは糸の選択にあります。

結論から言うと、ロックフィッシュラインは「メインラインのPE」と「先端に結ぶフロロカーボンのリーダー」を2本立てで考えるのが基本です。堤防やゴロタ場ならPE0.4号前後、磯場で大型のハタやアイナメを狙うならPE0.6〜0.8号程度。そこにフロロカーボンのリーダーを1〜3m結んで根ズレを受け止めます。この組み合わせが決まれば、同じ場所で同じワームを使っていても取れる魚の数が変わります。

この記事では、なぜその号数になるのかを素材の性質と釣り場の条件から順に説明し、堤防・地磯・大規模ロックエリアという4段階のフィールド別対応表、リーダーの号数と長さの決め方、そしてFGノットで最後まで組み上げるところまでを一本の流れで整理します。読み終わる頃には、釣具店の棚の前で号数を迷わなくなるはずです。

ロックフィッシュラインの結論はPE0.8号＋フロロ4号｜まずこの1組から

メインライン1本で完結しない釣りだと知るところから

ロックフィッシュの糸選びは、1種類のラインを選んで終わりにはなりません。メインラインにPEライン、その先端にフロロカーボンのショックリーダーを結び、2種類の糸を組み合わせて1本のラインシステムを作ります。理由は単純で、PEラインには「感度が高く、複雑な地形を手元に感じることができ」「細くて強度が高い」という強みがある一方、根ズレにきわめて弱いという弱点があるからです（タックルノート）。

根魚は岩や海草の隙間を棲家にする魚です。つまりこの釣りは、糸が擦れる場所に意図的にルアーを送り込む釣りだということになります。PEを直結したまま岩の際を攻めれば、魚が掛かる前に糸が削れて終わることも珍しくありません。そこで、擦れに耐える先糸を1〜3m入れて、削られる役目をリーダーに引き受けさせます。

初心者がやりがちなのは、ルアー釣りの入門書に載っている「PE0.8号」だけを覚えて、リーダーを結ばずにワームを直結してしまうパターンです。この状態だと、アタリが出て根から引き剥がす一番力の掛かる瞬間に、岩に当たっているPEが一発で飛びます。ラインシステムは「PEの号数」ではなく「PEとリーダーの組み合わせ」で考える。ここが出発点です。

PEは0.4〜1号のレンジから選ぶ

ロックフィッシュ用のPEラインは「0.4号〜1号程度の太さをチョイス」するのが標準的なレンジです。細さの中でどこを取るかは、狙う魚のサイズと足場の荒さで決まります。0.4号はライトロックフィッシュ向けで、細い分だけ表面積が小さく、風や潮の影響を受けづらいのが利点です。1号に近づくほど強引なやり取りができるようになりますが、その分だけ水の抵抗を受け、軽いリグの操作感がぼやけます。

なぜ細さがそのまま操作性になるのかというと、ロックフィッシュはボトム（海底）を取り続ける釣りだからです。着底の合図を糸のたるみで読む釣りなので、風で糸が膨らめば着底が分からなくなり、ボトムを切ってしまいます。根掛かりを恐れて浮かせすぎ、結果として魚のいる層を外す。細いラインが有利なのは、飛距離のためではなくこの「底が取れるかどうか」のためです。

逆に、ハタ系のような一気に根に突っ込む魚を相手にするなら、細さより耐えることを優先します。判断の目安は「掛けた魚を岩から強引に引き剥がす必要があるか」。堤防のカサゴなら剥がす必要はほとんどありませんが、磯のアカハタやキジハタは剥がせなければ確実に獲れません。

リーダーはフロロカーボンの3〜5号を1〜2m

リーダーの素材はフロロカーボン。岩礁帯を攻める釣りなので、素材の硬いフロロラインを使うアングラーが多いというのが実情です。ナイロンにも「結びやすい」という明確なメリットはありますが、根ズレへの強さで選ぶならフロロが優先されます。

号数はスピニングタックルの標準構成でフロロカーボン3〜5号、長さは約150cmが一つの基準です。ベイトタックルで大型を狙う構成になると、フロロカーボン5号以上を1〜2ヒロ（およそ1.5〜3m）取ります。ヒロは両手を広げた長さを指す釣りの単位で、正確な数字より「腕を広げて2回分」と体で覚えたほうが現場では速いです。

ここでの注意点は、リーダーを長く取りすぎると結束部がガイドの中に入り、キャストのたびに引っ掛かるということです。8〜9フィートのロッドで1.5mなら、垂らしを取った状態で結束部はリールに巻き込まれる位置に来ます。ロッドの長さとリーダー長のバランスは、キャストしてみて結び目が引っ掛かるかどうかで判断します。

最初の1組はここから始めれば外さない

この2つを起点にすると、あとは足場の荒さに応じてリーダーだけを太くしていく調整で対応できます。メインラインを巻き替えるのはコストも手間もかかりますが、リーダーは現場で結び替えられるからです。1本のPEで複数のフィールドを回るなら、PEは中間の0.8号にしておき、リーダーの号数で振り幅を作るのが現実的な組み方になります。

岩の隙間に潜む魚だから糸が切れる｜根ズレという相手の正体

そもそもロックフィッシュとは何を指すのか

この定義がそのままライン選びの理由になっています。回遊魚のように広い範囲を泳ぎ回る魚なら、糸が擦れる心配は基本的にありません。ところがロックフィッシュは「遠くへ移動することのない魚」なので、居場所そのものが障害物の中です。狙う場所が磯・防波堤・ゴロタ場・消波ブロックというラインナップになるのも同じ理由で、要するに全部が糸にとっては危険地帯です。

ターゲットは大きく2系統に分かれます。ライトロックフィッシュと呼ばれるのがカサゴ（ガシラ）、ムラソイ、メバル。ハードロックフィッシュと呼ばれるのがハタ系（アカハタ、キジハタ）、ソイ系（クロソイ、ベッコウゾイ）、アイナメ系です。この2系統で必要な糸の強さが変わるので、まず自分がどちらを狙うのかをはっきりさせてから号数を決めます。

ラインが切れるのは引っ張られたからではない

根魚に切られるとき、多くの人は「魚が強すぎた」と考えます。実際にはほとんどが引張強度の負けではなく、擦れによる切断です。PEラインは同じ太さのナイロンやフロロと比べれば圧倒的に強い糸ですが、細い繊維を編んだ構造なので、鋭い岩やカキ殻に横から当たると簡単に繊維が切れていきます。

典型的なのが、掛けた直後に魚が根に潜ろうとする数秒間です。この間、糸は魚の重さで岩に押し付けられた状態で動きます。引っ張る力そのものは大したことがなくても、ヤスリの上で糸をこすっているのと同じ状態になる。だから「ドラグを緩めて優しくやり取りする」という発想が、根魚では逆効果になることがあります。

見極め方はシンプルで、切れた糸の先端を見ることです。プツンと真っ直ぐ切れていれば引張破断、毛羽立ってボサボサになっていれば根ズレです。毛羽立ちが出ているなら、リーダーを太くするか長くするかの二択で対処します。切れた原因を確認せずに号数だけ上げても、当たっていた場所がリーダーより上のPE部分なら何も解決しません。

ライトロックとハードロックで必要な糸が変わる理由

カサゴやメバルを堤防で狙うライトロックフィッシュでは、魚が根に潜る距離が短く、掛けてすぐ浮かせられるケースが多くなります。この釣りではPE0.4号前後という細さが選べます。細いほど軽いジグヘッドが飛び、風の影響を受けず、微細なアタリが手に届く。ライトロックはむしろ「感度をどこまで上げられるか」の勝負です。

一方、ハタ系やアイナメを磯で狙うハードロックフィッシュでは、掛けた瞬間から数秒が勝負になります。ここで細糸を使うと、ドラグを締められないので魚に主導権を渡すことになり、結果として根に入られます。PE0.6〜0.8号程度が磯場の目安になるのは、この「主導権を渡さない」ための最低ラインだからです。

失敗しやすいのは、ライトロックで慣れた0.4号のタックルをそのまま磯に持ち込むケースです。同じ根魚だからと油断すると、最初の1匹で高切れしてリーダーごと失い、ワームもリグも失うところから釣行が始まります。魚種ではなく「足場の荒さと魚のサイズ」でタックルを分ける。これが2系統を混ぜない考え方です。

PE・フロロ・ナイロン｜3素材の性格を並べて比べる

PEの強みは感度と細さ、弱点は根ズレの一点

表にすると、PEの評価が「感度と強度に振り切って、根ズレだけが致命的に弱い」という極端な形をしていることが分かります。だからこそリーダーという補正パーツが前提になります。逆に言えば、リーダーさえ正しく機能していればPEの弱点は消えるので、現在のロックフィッシュゲームではPEメインが主流という整理になります。

フロロ直結という選択肢が残っている理由

PEが主流だからといって、フロロカーボンをメインラインに巻く選択が間違いというわけではありません。フロロは根ズレに強く、リーダーを介さずルアーへダイレクトに結べるので、ラインシステムを組む手間がゼロになります。初心者向けと言われるのはこの点です。

実際に効いてくるのは、夜の堤防で単独釣行しているような場面です。高切れするたびに暗い中でFGノットを組み直すのは、時間も集中力も削られます。フロロ直結なら、切れてもクリンチノットひとつでリグを付け直して釣りを再開できる。ライトロックで足場が比較的おだやかな場所なら、これは十分に合理的な判断です。

ただしフロロには「太くなると結びにくい」「感度がやや低い」という弱点があります。とくにハードロックで必要になる太さまで上げると、結束そのものが難所になります。判断の目安は「必要な強度をフロロ単体で確保したとき、その太さを自分が確実に結べるか」。結べないなら、PE＋リーダーに切り替えたほうが結果的に安全です。

ナイロンリーダーが生きる場面もある

リーダー素材はフロロが第一候補ですが、ナイロンが完全に外れるわけではありません。ナイロンには結びやすいという明確なメリットがあり、リーダーを1〜3m取る前提のロックフィッシュでは、この結束の速さが釣り時間に直結します。伸びがある分、突っ込みの衝撃を吸収してくれるという性格もあります。

使い分けの考え方はこうです。障害物がまばらな漁港のような場所で、テンポよく撃っていきたいならナイロンでも成立します。一方、大規模なロックエリアで太いリーダーを長く入れる必要がある場面では、擦れへの強さが優先されるのでフロロを選びます。素材そのものに優劣があるのではなく、その日のフィールドが「擦れ」と「結束速度」のどちらを要求しているかで決まります。

なお、PEラインは価格面のハードルも下がりました。以前は高価な糸という印象が強かったものの、現在は1,500円ほどでも十分に実用的な製品が選べるようになっています。素材の選択を予算で妥協する必要はほとんどなくなったと考えていいでしょう。

号数はフィールドで4段階に分かれる｜堤防から大規模ロックまで

堤防・ゴロタ場は0.4号前後で軽さを取る

堤防やゴロタ場でメバル・カサゴを狙うなら、PEは0.4号前後が推奨されています。ここでは軽量なジグヘッドリグを扱うことが多く、細いラインの「表面積が小さく風や水の影響を受けづらい」という性質がそのまま釣果に効きます。

根拠は操作の精度にあります。1〜2g前後の軽いリグを堤防際に落とすとき、太いラインだと糸自体が水に押されてリグが手前に流され、狙った岩の隙間を外します。落とす場所が数十センチずれるだけで反応が消えるのがこの釣りなので、糸の細さは「感度」だけでなく「落としたい場所に落ちるか」の問題です。

この帯域で失敗しやすいのは、根掛かりを嫌がってリグを重くし、それに合わせてラインまで太くしてしまう流れです。結果として底は取りやすくなりますが、根掛かりの回数はむしろ増え、ラインの角度が立たなくなって外しにくくなります。堤防のライトロックでは、軽さを保ったまま底を取る方向に寄せるのが基本です。

磯場・大型ハタ狙いは0.6〜0.8号に上げる

磯場で大型のハタやアイナメを狙うなら、PEは0.6〜0.8号程度が目安です。上限としてはロックフィッシュ用のレンジ全体が0.4号〜1号程度、モデルによっては1.5号まで用意されています。

号数を上げる理由は飛距離でも強引さでもなく、「掛けた直後の数秒で主導権を握れるか」です。ハタ系は根に向かって突っ込む力が強く、ここでドラグが出てしまえば岩に入られて終わります。0.6号以上なら、ロッドとリールのパワーを魚に伝えるところまでラインが耐えてくれます。

ここでのシーン別の考え方を整理すると、ライトロック主体の人は0.4号、堤防と地磯を半々で回る人は0.8号、磯で大型狙いに絞る人は1号以上という3タイプに分かれます。1本のリールで両方をこなしたいなら0.8号を選び、リーダーで調整幅を作るのが現実的です。

ベイトタックルでは2〜5号という別世界になる

スピニングタックルの標準構成はロッド8〜9フィート、ルアー5〜40g対応でL〜XHクラス、リールは2500〜4000番のエクストラハイギア、メインラインはPE0.6〜2号です。これに対してベイトタックルの構成はロッド7〜8フィート、ルアー10〜50g対応でM〜H以上、リールは200〜300番の高剛性モデル、メインラインはPE2〜5号と一気に太くなります。

同じロックフィッシュでも数字が倍以上違うのは、狙いが「掛けた魚を根から一気に引き剥がす」ことに振り切られているからです。ベイトタックルは巻き上げ時のトルクが強く、太いラインを使ってもキャストが破綻しません。太いラインを使えるからパワーゲームが成立する、という順番です。

初心者にスピニングが推奨されるのは、キャスト時のバックラッシュがなく、軽量リグを扱いやすいためです。まずスピニングで底が取れるようになってから、必要を感じたときにベイトへ進む。順番を飛ばして太いラインのベイトから入ると、根掛かりの外し方もアタリの取り方も分からないまま道具に振り回されます。

フィールド別の対応表（海釣りの教科書調べ）

号数と実際の太さ・強度の関係をもう一段掘り下げたい場合は、PEラインの規格そのものを整理した記事も参考になります。

リーダーで差がつくのは太さより「長さと結び直し」

3号・4号・5号の分かれ目はどこにあるか

リーダーの号数はフィールドに応じて選び分けが必要です。障害物が少ない漁港なら3号クラス、中規模な地磯なら4号以上、大規模ロックエリアでは最低5号、不安を感じるなら6〜10号以上まで上げる、という段階が示されています。少しでも不安を感じるならワンランク太いラインを使う、というのが基本姿勢です。

この「不安ならワンランク太く」が成立するのは、リーダーを太くしても釣果がほとんど落ちないからです。ロックフィッシュは警戒心の高い魚と正面から向き合う釣りではなく、岩陰から出てきた魚が反射的に食う釣りの比重が大きい。太さで見切られるリスクより、切られてリグごと失うリスクのほうが大きいわけです。

逆に、太くしすぎたときのデメリットははっきりしています。リーダーが太いほど硬くなり、ワームの動きを殺し、結束の難易度も上がります。10号クラスをスピニングの細いPEに結ぼうとすると、そもそもFGノットが安定しません。太さの上限は「自分が確実に結べる号数」で決まると考えたほうが実務的です。

長さは1〜2mを基準に、ロッドと足場で調整する

リーダーの長さは1〜3mの範囲で語られますが、実用の中心は1〜2mです。スピニングの標準構成では約150cm、ベイトでは1〜2ヒロ（1.5〜3m）が目安になります。市販のリーダーは30メートル巻きの製品が日々の使用に十分な量とされていて、1.5mずつ使えば単純計算で20回分の結び直しができます。

長さを決める要素は2つです。1つは足場の高さで、高い堤防や磯から抜き上げる場面が多いほど、魚をぶら下げたときに岩に触れる範囲が広くなるので長めを取ります。もう1つはロッドの長さで、結束部がガイドに入る位置に来ると、キャストのたびにノットがガイドを叩いて飛距離と寿命を落とします。

迷ったら、垂らしを取った状態で結束部がトップガイドの少し内側に来る長さに合わせます。これならキャスト時にノットが抜けるときの抵抗が最小で、抜き上げ時にはリーダーが魚の口元から足場まで届きます。ヒロという単位で覚えておくと、暗い現場でメジャーを出さずに測れます。

結び直しを前提にした道具立てにする

リーダーを頻繁に結び直すなら、そのための準備を最初から持ち歩く必要があります。ラインカッターとヘッドライト、そして予備のリーダーが最低限。ロックフィッシュは日没前後や朝マズメに反応が出やすい釣りなので、手元が暗い時間帯に結ぶ前提で道具を組みます。

判断のコツは、結び直しを「時間の損失」と考えないことです。傷んだリーダーで釣り続けるのは、切れるまでのカウントダウンを進めているのと同じです。1回の結び直しにかかる数分と、その日一番の魚を失う損失を比べれば、どちらを取るべきかは明確でしょう。

ショックリーダーそのものの役割や号数の決め方は、素材と結束を横断して整理した記事にまとめてあります。

FGノットが結べれば、夜の堤防でも慌てない

なぜ摩擦系ノットが選ばれるのか

PEとリーダーの結束はFGノットが最適とされています。理由は「編み込んでいくノットなので、結び目が無く、ガイドの抜けが良い」という一点に集約されます。摩擦力で結束する「摩擦系ノット」の代表格で、シーバスやショアジギングなどPEラインを使う釣り全般で標準になっています。

結び目の大きさが問題になるのは、ロックフィッシュが「投げて底を取り、また回収する」を延々と繰り返す釣りだからです。1回の釣行で数百回キャストするなら、ノットがガイドに当たる回数もそれだけ増えます。コブが大きい結び方だと、そのたびに飛距離が落ち、ガイドのリングを痛め、最終的にはノット自体が緩みます。

強度面でも実用的で、結束強度はPRノットと比較するとわずかに劣るものの、8kgのイナダを取り込んだ実績が報告されています。ロックフィッシュで想定される魚のサイズを考えれば、正しく組めたFGノットが強度不足になる場面はまず来ません。

手順は3ステップに分解して覚える

この3段階のうち、初心者がつまずくのは圧倒的にStep1です。テンションが一定に保てないまま編み込むと、見た目は完成しているのに引っ張った瞬間にすっぽ抜けます。編み込みの回数を増やすより、PE側のテンションを一定に保つことのほうが結束強度に効きます。

「現場で結べない」を解決する練習の順番

FGノットは習得難度が高く、多くのアングラーが習得に苦労するノットです。だからこそ、反復練習を明るい室内で行うことが推奨されています。ここを飛ばして現場でぶっつけ本番に挑むのが、最大の失敗パターンです。

練習の順番は、まず自宅で太めのライン同士（PE1.5号とリーダー5号など）で組めるようにし、次に実釣で使う号数に落とすのが効率的です。太いほうが編み目が見えるので、どこが間違っているかを目で確認できます。細い号数からいきなり始めると、失敗の原因が見えないまま時間だけが過ぎます。

注意点として、練習は「見ないで結べる」ところまで持っていく必要があります。実戦で結ぶのは風のある堤防や不安定な磯の上、しかも手が濡れている状態です。室内で10回連続で成功するようになって、ようやく現場で使えるレベルだと考えてください。

代替ノットとノットアシストという逃げ道

どうしてもFGノットが安定しないなら、代替手段があります。FGノット以外ではノーネームノットや電車結びも選択肢に挙げられています。電車結びは強度こそ譲りますが、覚えるのが早く、暗い場所でも組めるのが利点です。

もう一つの解決策が、ノットアシストと呼ばれる結び方の補助工具です。市販されていて、初心者でも安定した編み込みができるようになります。ラインをセットして順番に編むだけなので、指先の器用さに依存しません。荷物は増えますが、結束の失敗で釣りが止まるくらいなら持って行く価値があります。

使い分けの判断はこうです。日中の釣行で時間に余裕があるならFGノットを手で組み、夜釣りや荒れた足場ではノットアシストか電車結びに切り替える。「常に強度が最上位のノット」ではなく「その場で確実に組めるノット」を選ぶほうが、結果的に魚を獲れます。

ロックフィッシュラインの寿命と、買う前に見る3つの視点

巻き替えの見極めは指先とリーダーの傷から

PEラインの寿命は使用回数ではなく、傷み方で判断します。チェックするのは先端から10メートルほどの範囲で、指で挟んで引き抜いたときにザラつきや毛羽立ちがあれば、その部分は交換のサインです。ロックフィッシュではこの範囲に負荷が集中します。

理由は、根掛かりを外す動作にあります。リグが岩に噛んだ状態でロッドをあおれば、糸は岩の角を支点にして往復します。魚を掛けていない時間にも、糸は削られ続けているわけです。釣行後に先端側を数メートル切り捨てるだけでも、次回の高切れは目に見えて減ります。

150m巻きのPEなら、先端を切り詰めながら使ってリールへの巻き量が足りなくなったタイミングで、下巻きを足すか上下を入れ替えます。全部を捨てる必要はありません。傷んでいるのは先端側だけで、スプールの下側は新品同様のことがほとんどです。

コーティングPEという選択肢

ロックフィッシュ専用を名乗るPEが存在するのは、根ズレ対策をライン側でも進めているからです。この製品ではPE原糸を特殊ポリエチレン樹脂の中に綴じ込め、フロロ粒子をライン表面に分散することで、滑り性と耐久性を向上させています。リーダーで守りきれない部分を、素材そのもので底上げする発想です。

フロロカーボンをメインに使うなら、サンライン ソルティメイト FCロックハンターIIのように、P-Ion加工で高感度と耐摩耗性を重視し、岩礁帯でボトムを攻めることを前提に設計された100m巻きの製品もあります。ほかにも、しなやかさで扱いやすいシマノ ピットブル、根ズレに強いUVF加工のダイワ HRF 8ブレイド、初心者向けとして挙げられるラパラ ラピノヴァなどが選択肢に入ります。

実は、太いラインのほうが「安く済む」ことがある

意外と知られていないのですが、ロックフィッシュではラインを太くしたほうがトータルコストが下がる場面があります。細いラインで根掛かりすると回収できずに切るしかなく、その1回でリグ・シンカー・ワーム、場合によってはリーダー全体を失います。太ければ、岩に噛んだリグを引き剥がして回収できる確率が上がります。

もう一段踏み込むと、根掛かりの外れやすさは糸の太さそのものより「力が伝わるか」で決まります。伸びの少ないPEを適正な太さで使えば、ロッドをあおったときの力がリグまで届き、テンションを抜いて外すという操作も効きます。細すぎるラインは、外す前に切れるので、そもそも操作の選択肢が減るわけです。

もちろん太くすれば良いという話ではなく、軽いリグが動かなくなる限界があります。ただ「細いほど上級者」という思い込みでラインを落としているなら、一度ワンランク上げてみる価値はあります。判断基準は、その日リグをいくつ失ったか。失った数が多い日は、太さが足りていません。

季節とルールを確認してから釣り場へ

もう一つ、釣り場に立つ前に確認しておきたいのがルールです。禁漁期間や体長による採捕制限は都道府県ごとの漁業調整規則で定められていて、東京湾・相模湾・関西圏など地域によって内容が異なります。同じ魚種でも県境をまたぐと扱いが変わることがあるため、「隣の県で釣れたから」は根拠になりません。

確認先は、釣行予定地の都道府県の水産部門（水産課など）の公式ページです。神奈川県であれば県の遊漁のルールに関するページで最新の制限が案内されています。あわせて、その釣り場が現在も釣りを認めているか（立入禁止・釣り禁止になっていないか）は現地の掲示が最終判断です。

装備面では、磯や堤防でもライフジャケットの着用を前提にしてください。ロックフィッシュは足元が濡れた岩やテトラの上に立つ時間が長い釣りで、転倒と落水のリスクが構造的に高いフィールドです。ライン選びと同じ熱量で、足回りと浮力の確保にも手をかける価値があります。

まとめ：ロックフィッシュのライン選びで迷わないために

ロックフィッシュのライン選びは、号数の暗記ではなく「どこで、何を、どう獲りたいか」の翻訳作業です。岩の隙間に潜む魚を相手にする以上、糸は必ず擦れます。その前提を受け入れて、擦れる役目をリーダーに引き受けさせ、感度と操作性をPEに担当させる。この役割分担さえ理解していれば、フィールドが変わっても自分で号数を決められるようになります。

最初の一歩としておすすめしたいのは、次の釣行の前に自宅でFGノットを10回組んでみることです。号数の最適解を探すより、こちらのほうが釣果への効き目が早い。結束が安定すれば、リーダーを太くする選択も、現場で結び直す判断も、どちらも怖くなくなります。号数の微調整は、その先で楽しめばいい話です。

なお、製品のスペックや各都道府県の遊漁ルールは改定されることがあります。購入前・釣行前にメーカー公式および都道府県水産部門の最新情報をご確認ください。