ウィリー仕掛けは3本バリ約60円で自作できる｜70〜80cmシャクって3〜4秒止める基準

船宿の予約ページで「ウィリー五目」という文字を見かけて、そもそもウィリーって何だろう、と手が止まった方は多いはずです。サビキでもテンヤでもない、聞き慣れない名前の仕掛け。しかも「エサを付けなくていい」と説明されると、余計にイメージがつかめません。

先に結論を書きます。ウィリー仕掛けは、ハリの軸に毛（ミシン糸）を巻きつけた擬餌バリを3〜5本並べた、片テンビン式のコマセ仕掛けです。アミコマセの煙幕の中で毛が揺れ、それをエサと勘違いした魚が食ってきます。サシエを付けないので手返しが速く、エサ取りにエサだけ盗られることもありません。アジ・サバを軸に、マダイやイサキ、イナダまで同じ仕掛けで掛かってくるのが最大の面白さです。

この記事では、ウィリー仕掛けの構造と作り方、色の決め方、竿とリールの基準、そして釣果を左右するシャクリの手の動きまでを、数字で整理して解説します。3本バリで約60円という自作コストの話から、シャクリ幅70〜80cmと静止3〜4秒という具体的な操作、東京湾と相模湾での違いまで、船に乗る前に知っておきたいことを順に追いかけていきます。

ウィリー仕掛けとは「毛」で魚をだます擬餌バリのこと

まずは仕掛けの正体から押さえます。名前の響きから特殊な道具を想像しがちですが、中身は驚くほどシンプルです。

ハリに巻いた毛が、コマセの中で勝手に動く

ウィリー仕掛けの本体は、ハリの軸にポリエステル製のミシン糸を巻きつけた擬餌バリです。これを3〜5本、ハリスに等間隔で配置し、片テンビンとコマセビシを組み合わせて使います。ハリス全長は3mが基本形になります。

なぜ毛でだませるのか。理屈は潮とコマセにあります。ビシから出たアミコマセは、潮に乗って帯状の煙幕をつくります。その煙幕の中でハリを上下させると、巻きつけた毛が水の抵抗で開いたり閉じたりする。この動きが、漂うアミの塊やオキアミのシルエットに重なって見えるわけです。止まった毛バリには反応しない魚が、動いた瞬間に食ってくるのはこのためです。

初心者がやりがちなのが、仕掛けを落として置き竿にしてしまうこと。ウィリーは動かさなければただの糸くずなので、置き竿では基本的に何も起こりません。逆に言えば、竿を持って動かし続けられる人ほど有利な釣りです。

現場での見極めとしては、数尾釣った後に毛が寝て軸に張りついていないかを確認します。毛が潰れた擬餌バリは動きが死ぬので、予備と交換したほうが早く結果が出ます。

もともとは東京湾のハナダイを狙う仕掛けだった

ウィリー仕掛けは、東京湾でマダイ（ハナダイ）を狙うために開発された仕掛けです。出発点がタイ狙いだったという事実は、この釣りの性格をよく説明してくれます。つまり、数を釣るための仕掛けというより、警戒心の強い魚に違和感なく口を使わせるための仕掛けとして生まれた、ということです。

ところが実際に使ってみると、ハナダイ以外の魚がひっきりなしに掛かってきた。アジ、サバ、イサキ、イナダ、ワカシ、カマス、イシダイ、メバル、カサゴ、アマダイまで、同じ仕掛けで相手にできてしまう。ここから「五目釣り」の看板が定着していきます。現在の乗合船では、アジとサバが数釣りの軸になり、そこにマダイやイナダが混じるという組み立てが標準です。

ここで注意したいのは、狙う魚によって仕掛けの答えが変わることです。アジ・サバ狙いならハリを小さめに、イナダなど青物が回っているならハリスを強めに振る。同じ「ウィリー仕掛け」でも、船宿がその日想定している本命によって推奨号数が動きます。予約時や乗船前に、その日の本命と推奨仕掛けを確認しておくと無駄がありません。

サシエを付けない仕掛けが、なぜ現場で強いのか

ウィリー仕掛けの実利は「エサ付けの手間がゼロ」という一点に集約されます。オキアミを1匹ずつハリに刺す作業が要らないので、仕掛けを回収してすぐ落とし直せる。コマセを詰める時間だけで次の投入に移れるため、単純に海中に仕掛けがある時間が長くなります。

もう一つがエサ取りへの耐性です。フグやベラ、小型のサバが湧いている状況では、オキアミのサシエは底に着く前に消えることがあります。エサがない状態でアタリを待つのは、時間を捨てているのと同じです。ウィリーなら毛は食いちぎられにくいので、エサ取りの層を抜けた先で本命に出会うチャンスが残ります。

失敗パターンとしてよくあるのが、「エサを付けないと釣れないのでは」と不安になって全ハリにオキアミを刺してしまうケース。こうすると毛の動きがエサに隠れ、ウィリーの持ち味が消えるうえ、エサ取りの猛攻を自分から呼び込むことになります。

判断のコツは、まずウィリーだけで数投して反応を見ること。それで無反応なら、次に説明する空バリの使い方で調整します。

全部を毛バリにしない。空バリ1本を残す意味

実戦的な基本構成は、ウィリーを巻いたハリ3本＋空バリ1本です。この空バリにだけオキアミを刺します。「エサ不要の仕掛けなのに、なぜエサを使うのか」と思うかもしれませんが、これは保険であり同時に切り札です。

理由は食い気の差にあります。活性が高い時間帯は毛の動きだけで十分に食ってきますが、潮が止まって食いが落ちると、魚は動くものより「確かなエサ」を選ぶようになる。このときオキアミを刺した空バリだけにアタリが集中することがあります。逆に、その空バリにばかり食ってくるなら、その日はエサ優位の日だと判断できるわけです。

釣れたハリの位置を覚えておくのも、そのまま次の一手になります。空バリばかりなら実エサを増やす、上のウィリーばかりならタナを上げる、という具合に、仕掛けそのものが状況を教えてくれる構造になっています。

なお、ハリスの糸くずやオキアミの殻が残ったハリは、そのままだと食いが落ちます。投入ごとに指でしごいて確認する癖をつけると、余計な空振りが減ります。

3本バリで約60円。自作と市販、どちらを選ぶべきか

ウィリー仕掛けは、自作する人が多い仕掛けでもあります。理由は費用だけではありません。

コストは自作約60円、市販約400円

3本バリのウィリー仕掛けを自作した場合の材料費は約60円、同等の市販品はおよそ約400円というのが目安です（TSURINEWS「ウィリー仕掛けの自作方法」）。1本あたりの差は小さく見えますが、根掛かりや高切れ、青物によるハリス切れを考えると話が変わります。

五目釣りは底付近を探る場面が多く、仕掛けを1日に何組も消費することがあります。予備を惜しんで手持ちが尽きると、釣りそのものが終わってしまう。自作なら心理的なハードルが下がるので、根掛かりを恐れずに底を探れるようになります。これは費用の話であると同時に、攻め方の自由度の話でもあります。

一方で、自作には時間がかかります。船に乗るのが年数回で、道具を揃えるところから始める段階なら、最初は市販品で構造を覚えるほうが合理的です。実物をほどいて構造を見てから自作に移ると、巻き方の理解が早くなります。

材料はウーリーロック糸。1000mで約500円

ウィリーに使うのは、ウーリーロック糸と呼ばれるポリエステル製の業務用ミシン糸です。手芸店で1000m巻が約500円で手に入り、釣具店でも扱いがあります。1000mという長さは、ウィリー仕掛け用としては使い切れないほどの量です。

この糸が選ばれる理由は、伸縮性と毛羽立ちにあります。ウーリー加工された糸は撚りが戻ろうとして細かく波打つため、水中でふわりと広がる。硬い糸では毛が軸に張りついたままになり、動きが出ません。同じ「糸を巻いた擬餌バリ」でも、素材で仕上がりが別物になります。

初心者がつまずくのは、手持ちの縫い糸やミシン糸で代用しようとする場面です。木綿糸は水を吸って重くなり、広がりません。ナイロン製の細糸はコシが強すぎて毛が開かない。結果として「自作したけど釣れない」という結論になりますが、原因は腕ではなく素材にあります。

色数が豊富なのもこの糸の利点です。手芸店の棚には釣具では見ない中間色が並んでいるので、季節や魚種に合わせた配色をつくりやすくなります。

2つ折りか、4〜6つ折りか。ハリの大きさで変える

巻き方の基準は「ハリの大きさに対して毛の量が釣り合っているか」です。アジなどハリが小さい場合は糸を2つ折りにし、大型青物を想定する大きめのハリは4〜6つ折りにします。長さは30cm程度を取ってから巻き始めるのが目安です。

この折り数が意味するのは毛のボリュームです。小さいハリに太い束を巻くと、毛がハリ先を覆ってフッキングを邪魔します。逆に大きいハリに細い束だと、コマセの煙幕の中で存在感が出ません。折り数はそのまま「水中でのシルエットの大きさ」の調整ダイヤルだと考えると分かりやすくなります。

よくある失敗が、軸の全長にびっしり巻いてしまうことです。ハリ先側まで毛が伸びると、魚が食ってもハリ先に到達せず、アタリはあるのに乗らないという状態が続きます。巻く範囲は軸の上側にとどめ、ハリ先の周囲は空けておきます。

自作の本当の価値は、色を増やせること

費用以上に効いてくるのが、カラーバリエーションを自分で増やせる点です。手芸店の糸は色種が豊富なので、季節や魚種に合わせた配色を用意でき、カラバリを増やすことが釣果向上に直結すると言われます。

理由は水中の光量にあります。同じ海域でも、朝の斜光と日中の直射、曇天の日では、届く光の波長が変わります。澄み潮の日中に効いた色が、濁りの入った朝イチでは見えていないということが普通に起こる。市販品の配色だけで組むと、この変化に対応する手札が足りなくなります。

現場での使い方はシンプルで、1本の仕掛けに違う色を混ぜて落とし、食ってきた色を次の仕掛けで増やします。3本のうち2本に同じ色を使って反応を見る組み方もあり、これは「色を当てにいく」ための実験になります。

注意点として、色を増やしすぎると仕掛け箱の中で管理が破綻します。色ごとに仕掛け巻きを分け、使った色にマークを残しておくと、翌シーズンに同じ判断を繰り返せます。

何色を何本つけるか｜配色とハリスの基準

仕掛けの構造が分かったら、次は具体的な号数と配色です。ここが決まれば、船宿の推奨仕掛けを見たときに意味が読めるようになります。

グリーン・白・ピンクの3色は必ず持つ

基本色はグリーン系、白、ピンクの3色です。この3色を必須とするのは、それぞれ見え方の役割が違うためです。ピンクや白など明るい色が基本とされ、コマセの煙幕の中でも輪郭が出やすい。グリーン系は澄んだ潮でアミの色味に近づけたいときに効きます。

まず3色を揃えるべき理由は、比較ができるようになるからです。1色しか持っていないと、食わないときに「色が合っていないのか、タナがずれているのか」を切り分けられません。3色あれば、同じタナで色だけを変えるという検証ができます。

初心者にありがちなのが、派手な色を敬遠して地味な配色だけで組んでしまうケースです。アミコマセの煙幕は想像以上に視界を遮るので、目立たない色は文字どおり見つけてもらえません。迷ったらピンクか白から入るのが無難です。

見極めのコツは、最初の数投でハリごとに違う色を使い、当たった色に寄せていくこと。潮色が変わったら同じ手順をもう一度やり直します。

ハリは3〜5本、ハリスは2〜3号で3m

ハリ数は3〜5本、ハリスはフロロカーボンの2〜3号、全長3mが標準的な組み方です。道糸はPE1〜2号を合わせます。この数字には、それぞれ理由があります。

ハリスの長さが3mあるのは、コマセの煙幕の中を仕掛けが通過する時間を確保するためです。短いハリスでは、シャクって仕掛けを上げた瞬間に煙幕から外れてしまう。3mという長さは、ビシから出たコマセの帯と仕掛けを重ねやすい寸法として定着しています。

号数を2〜3号に抑えるのは、細いほど毛の動きが自然に出るからです。ただしイナダなどの青物が混じる時期に細すぎる号数で通すと、ハリス切れで仕掛けごと失うことになります。船宿がその日の本命として青物を挙げているなら、3号側を選ぶのが現実的な判断です。

ハリ数についても同じ考え方で、5本にすれば手数は増えますが、絡みやすくなり投入も遅くなります。初めての1日なら3本から始めて、操作に慣れてから増やすほうが結果的に釣る数は多くなります。

色を変えるか、タナを変えるか。判断の順番

反応がないときに手を入れる順番は、タナが先、色が後です。魚がそこにいなければ何色を出しても意味がないからで、まずは底から何mという指示ダナの前後を探り直します。

この順番が効くのは、タナのズレのほうが起こりやすいからです。潮が速い日は仕掛けが流されて実際の位置が浅くなり、指示どおりに巻いたつもりでも本来のタナに届いていないことがあります。まずタナを疑い、それでも同船者に釣れていて自分に来ないなら、色や毛の量の差を疑う、という順番になります。

失敗例として多いのが、アタリが遠のいた瞬間に仕掛けごと総取り替えしてしまうこと。仕掛け交換の数分間、海中に何もない時間が生まれ、回遊のタイミングを丸ごと逃すことがあります。まずは手の動きとタナで探るのが先です。

判断の材料として、アタリが出たタナを記憶しておくと精度が上がります。同じ棚で連続して来るなら、その前後だけを集中的に探るほうが効率的です。

竿は2.1m前後が扱いやすい｜タックルの組み方

ウィリー五目は、道具の相性が釣果にそのまま出る釣りです。とくに竿の選択は、シャクリの伝わり方を決めてしまいます。

2.0〜2.3m、7:3〜6:4調子、オモリ20〜80号対応

竿の基準は、長さ2.0〜2.3m、調子は7:3〜6:4、オモリ負荷20〜80号に対応するものです。なかでも2.1mが操作性に優れているとされます。

この長さに落ち着く理由は、シャクリ動作の物理にあります。長い竿は穂先の移動量が大きく、同じ手の動きでも仕掛けが跳ね上がりすぎる。短すぎると、今度はコマセを振り出すだけの振り幅が取れません。2.1m前後は、脇に抱えて連続してシャクっても腕が持ち、かつ必要な振り幅が出る範囲です。

調子の7:3〜6:4という指定も同じ文脈で、先調子寄りにすることで穂先の戻りが速くなり、シャクった後に仕掛けがピタッと止まります。胴から曲がる竿だと、竿自体がゆっくり戻るぶん、毛の動きにメリハリが出ません。

バット部分の長さも見落とせない要素です。バットが38〜40cm確保されていると、脇に抱えてシャクる際に支点が安定し、長時間の操作でも手首に負担が集中しません。店頭で選ぶときは、実際に脇に挟んでグリップの長さを確認するのが確実です（FISHING JAPAN／ウィリー五目のタックル解説）。

リールはカウンター付き、PEは1.5〜2号を200m以上

リールは小〜中型の両軸リールで、カウンター付きが扱いやすくなります。道糸はPE1.5〜2号を200m以上巻き、1m毎にマークが入ったラインを選びます。

カウンターとマーカーを重視するのは、この釣りが「底から何m」という指示で進むからです。船長からの指示ダナに対して、自分が今どこを探っているかを数字で把握できないと、再現性が生まれません。アタリが出たタナを記憶して次の投入で同じ層を通す、という組み立てができるかどうかで、1日の釣果が変わります。

初心者がつまずくのは、マークのない単色ラインで臨んでしまう場面です。着底からの巻き上げ量を「リール◯回転」で数えることになり、巻き取り量が一定しないため誤差が積み上がります。結果として、隣で釣れているのに自分だけ違う層を探り続けることになります。

PEの号数を1.5〜2号に置くのは、感度と強度の折り合いです。細すぎると青物が掛かったときに不安が残り、太すぎると潮を受けて仕掛けの位置が把握しづらくなります。

ビシは30〜40号、オモリは40号を基準に替えを用意

コマセビシは30〜40号、オモリは40号を基準に、30〜50号の替えを持っておくと安心です。ここは船宿の指定が最優先になります。

オモリ号数を船で統一するのは、乗客全員の仕掛けを同じ角度で沈めるためです。誰か一人だけ軽いオモリを使うと、その仕掛けだけ潮に流されて隣の人のラインと交差します。指定と違う号数を持ち込むと、自分の釣果以前にトラブルの原因になります。

ビシのサイズについては、M・FLサイズで十分とされます。大きいビシほど多くコマセを積めますが、後述するように、この釣りでコマセを大量に撒くことは必ずしも有利に働きません。

判断としては、予約時に「オモリ何号ですか」と一言確認するのが確実です。同じ船宿でも、季節や狙う魚で指定が変わることがあります。

シャクリ幅70〜80cm、止めて3〜4秒｜手の動きが釣果を決める

ウィリー五目で最も差が出るのが、ここです。仕掛けと道具が同じでも、手の動きひとつで釣果が変わります。

着底したら、ハリスの全長分を巻き上げる

手順の出発点は着底です。仕掛けを底まで沈めて着底を確認したら、まずハリスの全長分を巻き上げます。ハリスが3mなら3m分です。

なぜこの一手が要るのか。着底した瞬間、ハリスは底に横たわった状態になっています。そのままシャクってもハリが砂や岩に触れ、根掛かりのリスクが上がるうえ、コマセの煙幕より下に仕掛けが残ってしまう。ハリス分を巻き上げることで、ビシと仕掛けの位置関係がようやく正常になります。

初心者がやりがちなのは、着底の確認が曖昧なまま巻き始めてしまうことです。潮が速い日は糸が斜めに出るため、オモリが底に着いても糸が出続けます。糸の出が止まるのを見てから巻き始めないと、実際のタナが数m浅くなります。

見極めのコツは、穂先の動きを見ること。着底すると穂先がスッと戻るので、その瞬間を合図にします。カウンター付きリールなら、そのときの数字を毎回メモ代わりに覚えておくと、水深の変化にも気づけます。

斜め下から45度へ。70〜80cmシャクって3〜4秒止める

ここが核心です。竿先が斜め下を向いた状態から45度の角度までシャクり上げ、シャクリ幅は70〜80cm。シャクり上げたら止め、曲がっていた竿先が戻るので、その時点から3〜4秒静止させます。その後、リールを1/2〜1回転巻き上げながら、また同じ動作を繰り返します（FISHING JAPAN）。

この「止める3〜4秒」に意味があります。シャクった瞬間にビシからコマセが出て煙幕ができ、同時に仕掛けが持ち上がる。止めている間に、持ち上がった仕掛けがゆっくり煙幕の中へ落ち込んでいきます。魚が食うのはこの落下と静止の局面で、シャクっている最中ではありません。

1/2〜1回転ずつ巻き上げていくのは、探る層を少しずつ上にずらすためです。底から10m以内を基本に、アタリが出た層を探り当てたら、そこを中心に往復させます。

注意点として、シャクリ幅を大きくすれば目立つ、という発想は逆効果になりがちです。幅が大きすぎると仕掛けが煙幕を突き抜けてしまい、コマセと仕掛けが同調しません。70〜80cmという数字は、煙幕の中に仕掛けを留めるための上限だと考えると腑に落ちます。

大きなアワセは不要。巻きアワセで十分

アタリが出たときの対応は、意外なほど淡白でかまいません。大きなアワセは不要で、巻きアワセや向こうアワセで十分です。竿を水平に保ちながら魚のパワーを受け止めることで、バラシを減らせます。

理由はハリスの号数にあります。2〜3号という細めのハリスに対して、大きく竿を煽る合わせを入れると、瞬間的な衝撃でハリス切れや口切れが起こります。とくにアジは口の膜が薄く、強いアワセはそのまま身切れにつながります。

実際の場面では、シャクった手が重くなる、あるいは静止中に穂先が叩かれる、という形でアタリが出ます。そこで慌てて煽らず、そのまま巻き続けるだけでハリ掛かりします。多点掛けを狙って追い食いさせたい場合も、止めて待つのではなく一定速度で巻き続けるほうが追加が乗ります。

取り込みは、30cm程度までなら抜き上げられます。ハリスで指を切らないよう、グローブを着けておくと安全です。大型やイナダが掛かった場合は無理に抜かず、船のタモを使います。

実はコマセを撒きすぎない人ほど釣っている

ここで、一般的なイメージとは逆の話をします。コマセ釣りなのに、コマセを出しすぎないほうが釣れるという現場の定説についてです。

上窓は半開、下窓は全閉から始める

現代のウィリー五目では、コマセは最小限の使用が基本です。ビシの上窓は半開程度、下窓は全閉に調整し、シャクリの衝撃で少しずつ出るようにします。ビシのサイズもM・FLサイズで十分とされます。

理由は、コマセの役割が「魚を集めること」だけではないからです。この釣りで必要なのは、仕掛けの周囲にだけ薄い煙幕を保ち、そこにウィリーを同調させること。大量に出すと煙幕が広がりすぎ、魚が仕掛けのない場所で満腹になります。

初心者がやりがちなのが、窓を全開にしてコマセを一気に放出する使い方です。数投で手元のコマセが尽きるだけでなく、周囲に散ったコマセに魚が散り、結果としてアタリが遠のきます。

判断のコツは、仕掛けを回収したときにビシの中身がどれだけ減っているかを見ること。1回の投入で空になるなら出しすぎです。

「百害あって一利無し」とまで言われる過剰投入

熟練者ほどコマセの追加が少ない、という傾向は現場でよく語られます。過度なコマセ投入は「百害あって一利無し」とさえ言われます。

これは経験則であると同時に、理屈の通った話です。コマセを詰めるたびに仕掛けは海中から上がり、その間は釣りが止まります。さらに、詰め替え頻度が高い人ほど手返しが乱れ、シャクリのリズムが安定しません。コマセの量そのものより、海中に仕掛けがある時間のほうが釣果に効いてくるわけです。

意外と知られていないのが、コマセを減らすと色の効果が読めるようになるという副次的な利点です。煙幕が薄ければ、魚はウィリーの輪郭をはっきり見ることになり、色による食いの差が出やすくなります。濃い煙幕は、色の検証を難しくしてしまいます。

とはいえ、まったく出さないのも違います。シャクるたびにひと筋の煙が出る程度、というのが目安です。

煙幕と仕掛けの「同調」という考え方

この釣りの本質は同調にあります。「寄せエサの煙幕と仕掛けのハリがうまく同調しないと釣れません」と言われるとおり、シャクリ操作によりアミコマセを海中に撒きながら、同時にウィリーへ動きを与えることが重要です（Honda釣り倶楽部／相模湾のウィリー五目）。

同調を崩す要因は主に3つあります。シャクリ幅が大きすぎて仕掛けが煙幕を抜けること、コマセを出しすぎて煙幕が広がりすぎること、そしてハリスが短くて仕掛けとビシの距離が近すぎることです。うまくいかないときは、この3つを順に疑うと原因にたどり着けます。

具体的な場面としては、潮が速い日に同調が崩れやすくなります。コマセが後方へ長く流れるため、仕掛けも同じ帯に乗せる必要がある。こうした日はシャクリをやや控えめにし、静止時間を長めに取るほうが噛み合います。

確認の方法として、同船者の動きを見るのが早道です。釣れている人のシャクリ幅と間合いは、その日の潮に対する答えそのものです。

何が釣れて、どこを探るか｜対象魚とタナ、海域の違い

最後に、実際にどの魚が相手になるのか、どの海域でどう成立しているのかを整理します。

アジ・サバが軸、そこにマダイやイナダが混じる

ウィリー五目の対象魚は、アジとサバが中心です。そこにマダイ、チヌ、イサキ、イナダ、ワカシ、アマダイ、カマス、イシダイ、メバル、カサゴなどが混じります。ひとつの仕掛けでこれだけの魚種が相手になるのが、五目という名前の由来です。

この幅広さが成り立つのは、ウィリーが特定の生き物を精密に真似た擬餌ではないからです。アミやオキアミに「近い何か」として漠然と見えるため、プランクトン食から小魚食まで幅広い魚が口を使う。特定魚種に最適化されたルアーとは、そこが決定的に違います。

実際の1日では、狙いが途中で切り替わることが珍しくありません。アジを拾っていたら青物の群れが入り、急にイナダが連発する。このとき細いハリスのままだと切られるので、青物が出た時点で号数を上げるか、無理をせず取り込みを慎重にするかの判断が要ります。

アジをしっかり数釣りたい日は、ウィリーではなくライトアジ専用の仕掛けが噛み合う場面もあります。狙いを絞るのか、五目の幅を取るのかは、予約する船から決まってきます。

タナは底から10m以内。マダイとチヌは5m以内

探る層の基本は、底から10m以内です。とくにマダイ・チヌを狙うなら底から5m以内を集中的に探ります。

この差は魚の生活層の違いから来ています。アジやサバは底から離れて群れることが多く、日によっては中層まで浮きます。一方でマダイやチヌは底付近に着く性質が強く、上層まで追ってくることが少ない。同じ仕掛けでも、何を狙うかで探るべき高さが変わります。

失敗しやすいのは、指示ダナだけを守って上下の探りを入れないケースです。指示ダナは船長が魚探で見た反応の平均であって、自分の釣り座の真下に同じ反応があるとは限りません。1/2〜1回転ずつ刻んで上げていく動作は、そのズレを自分で埋める作業でもあります。

実践のコツは、アタリが出たタナを記憶し、その前後で集中的にシャクること。これだけで、同じ時間でも拾える数が変わってきます。

東京湾は水深約30m、相模湾は約50m

海域によって、この釣りの性格は少し変わります。東京湾では八景沖付近を中心に水深約30mを探り、アジ、大型のマサバ、イナダ、マダイ、イサキなどが対象になります。秋がメインシーズンで、青物やマダイ・イシダイを数狙いできる時期です。

相模湾は水深約50m前後で、アジを軸にカマス、イサキ、イナダ、イシダイ、マダイが顔を出します。シーズンを問わず年間を通して成立し、秋が本格シーズンという位置づけです。水深約50mという比較的浅い海で、技術と経験を段階的に高められる釣りとして紹介されることが多い釣り物でもあります。

読者タイプ別に言えば、初めての船釣りで半日の枠から試したいなら、水深の浅い東京湾のほうが操作の負担は軽くなります。シャクリの回数が同じでも、浅いぶん巻き上げが短く、体力の消耗が違うからです。一方、マダイやイシダイまで含めて五目の幅を楽しみたい、家族で年間通して通いたいという方には相模湾が合います。

いずれの海域でも、乗合料金・出船時刻・オモリ号数の指定は船宿ごとに異なります。料金や当日の集合時刻は各船宿の公式サイトで確認してから予約するのが確実です。

まとめ｜ウィリー仕掛けは「動かして、止める」で完成する

ウィリー仕掛けは、道具を揃える段階よりも、船の上で手を動かし始めてからのほうが上達が速い釣りです。最初の一歩としては、市販の3本バリ仕掛けを数組と、グリーン系・白・ピンクの替えを用意して、半日船で「70〜80cmシャクって3〜4秒止める」だけを繰り返してみてください。数投でアタリの出方が分かってきたら、そこから色とタナを動かす段階に進めます。自作は、構造を手で覚えてからで十分間に合います。

なお、オモリ号数の指定・出船時刻・料金・当日の対象魚は船宿ごとに異なり、季節でも変わります。予約前に各船宿の公式サイトで最新情報をご確認ください。