自作竿立ては穴径40mmが分かれ道｜1×4材と100均EVAで作る3タイプの竿立て

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物置の隅で竿がバラバラに立てかけてある、車の後席に竿を寝かせたまま運んでいる、釣り場ではリールを地面に置いている——竿立ての話は、たいてい「そろそろ何とかしたい」から始まります。市販のロッドスタンドを見ると1700〜7500円。買えない金額ではないけれど、本数が中途半端だったり、置きたい場所に合わなかったりして踏み切れない。だから自作を考える人が多いのだと思います。

結論から言うと、自作竿立ての成否は「いくらで作るか」ではなく「穴径をいくつにするか」と「どこで使うか」で決まります。穴径はφ35〜40mmが実用ラインで、30mmだと竿のグリップに対して余裕がなく、抜き差しのたびにグリップを擦ります。そして自宅で保管する竿立てと、釣り場で竿を預ける竿受けは、同じ「竿立て」という言葉でも設計が別物です。

この記事では、木材で作る据え置き型・100均のEVAシートで作る壁掛け型・ラップの芯を使う運搬型の3タイプを、材料費と対応本数、工具の要否まで並べて比較します。そのうえで、作らずに市販品を選んだほうがいい条件も正直に書きます。

竿立てを自分で作る前に、決めておくべき2つのこと

「保管用の竿立て」と「釣り場の竿受け」は別物として設計する

最初に切り分けたいのは用途です。自宅で竿をまとめて立てておく保管用と、釣り場で竿を預けておく竿受けは、求められる条件がほとんど重なりません。保管用は本数（5〜10本、多い人は20本以上）と省スペースが優先で、倒れないことと竿を傷つけないことが条件になります。一方の竿受けは、風とアタリと波っ気のある場所で竿を保持する道具なので、固定力と安全性が最優先です。

この違いを意識しないまま「竿立てを自作する」と考えると、木材で立派なスタンドを作ったのに車に積めない、逆に軽さ優先で作ったものを堤防に持ち出して風で倒す、という噛み合わなさが起きます。実際、船釣り用の竿受けはクランプで船べりに固定する本格的なタイプと、船に備え付けられた竿立て用の穴に差し込む簡易的なタイプの2種類があり、堤防・磯・砂浜では地面に差すシンプルな竿受けや三脚型、パイプ固定型と、場所ごとに形が分かれています。

判断のコツは、作り始める前に「これは家に置くのか、車に積むのか、手で持つのか」を先に決めることです。家に置くなら重くていい。運ぶなら軽さと積載寸法が先に来る。この一言を決めておくだけで、材料も工具も自動的に絞れます。

穴径を先に決めないと、作ったあとで直せない

自作竿立てでいちばん後戻りできないのが穴径です。実作例では約φ35mmのホールソーで穴を開ける手順が紹介されていますが、実際に30mmで作った人からは「30mmの穴は竿のグリップ径と近すぎた、40mmのほうがよかった」という振り返りが出ています。釣り竿のグリップは太いもので直径4cm前後になるため、穴径40mmを基準に置くと、ほとんどの竿が引っかからずに出し入れできます。

理由は単純で、竿は真上からまっすぐ差すとは限らないからです。壁際に置いた竿立てに斜めから竿尻を入れると、グリップは穴の縁に必ず当たります。クリアランスが数mmしかないと、この当たりが毎回EVAグリップやコルクを削ります。逆に穴が大きすぎるとガタつくので、市販品でも自作でも「少し余裕があってガタつかない」ところを狙うことになります。

失敗を避ける手順はひとつです。手持ちで一番グリップが太い竿を1本持ってきて、その直径を測ってから穴径を決める。ホールソーは35mmと40mmで別売りなので、買う前にこの1手間を入れるだけで作り直しがなくなります。

自作が得な人、市販を買ったほうが早い人

自作の利点は、低コスト・本数や幅を自由に決められるカスタマイズ性・木材なら竿を傷つけにくいことの3つです。欠点は、耐久性が作り手の腕に左右されること、あとから本数を増やしにくいこと、そして重くて移動しにくい場合があることです。この裏返しがそのまま向き不向きになります。

置き場所の幅が中途半端（柱と柱の間、押し入れの奥行きぴったり）で市販品が収まらない人、竿が5〜10本あってケースに入れっぱなしにしている人、工具を持っている人は自作が向きます。逆に、竿が2〜3本しかない人、賃貸で壁に穴を開けられない人、作業スペースも工具もない人は、1759円から買える市販品のほうが時間もコストも安く済みます。

注意したいのは「工具代を数えない」計算です。ホールソーやインパクトドライバーを新規に買うと、それだけで市販の樹脂スタンドが買えてしまいます。工具を持っていないなら、後述するホームセンターのカット代行や工具レンタルを前提に見積もってください。

自作竿立ては3タイプ｜木製・100均・ラップの芯の使い分け

木製（1×4材）は5〜20本をまとめて立てる据え置き型

本命は木製です。1×4材を組んだ据え置き型なら、5〜20本まで対応でき、材料費は木材のグレード次第で300〜3000円に収まります。重量は1〜3kg程度で、床に置いて使う前提なら十分な安定感が出ます。木は竿を傷つけにくく、穴の縁が当たっても金属やプラスチックより角が立ちません。

実作例では、1×4材920mmを1本300円台のホームセンター価格で買って土台にした例や、側面の縦板に1×4材830mmを2本、脚板に260mmを2本、横板に500mmと460mmを各2本という寸法構成の例が公開されています。つまり、木材の総量としては1×4材を数本ぶん買えば足りる規模です。

向いているのは、部屋や物置の決まった場所に「竿の定位置」を作りたい人です。逆に、頻繁に持ち出す人には重さと大きさが負担になります。作る前に、完成品を置く床のサイズをメジャーで測っておくと、幅を何本ぶんにするかが自然に決まります。

100均のEVAシートは壁掛けで220〜330円、軽いロッド向け

ダイソーには釣具コーナーに竿立てラック（2個入）が110円で並んでいます。サイズは12cm×2.4cm×2.5cmの発泡EVA製で、両面テープで壁に貼り付けて使う仕組みです。穴は小サイズΦ10mm、大サイズΦ15mmの2種類が用意されており、竿の太さで使い分けます。竿の本数に応じて2〜3個買っても220〜330円、EVAシートを組み合わせる作例でも200〜400円の範囲です。

この方式が成立するのは、アジングやトラウトのような軽いロッドです。シーバスロッドやエギングロッドは大ホール側を使い、それでも入らない場合は大穴のシートを2枚重ねて厚みと保持力を稼ぎます。壁掛けなので床面積をまったく使わず、賃貸でも貼れる面さえあれば設置できるのが強みです。

注意点は接着です。両面テープでの固定は永久ではなく、後述するとおり時間とともに落ちるリスクがあります。高価な竿を預ける方式ではない、と最初から割り切って使うのが正しい距離感です。

ラップの芯は運搬用の竿受けとして2本を固定する

3つ目が、家にある廃材を使うタイプです。サランラップの芯のような筒を2つ用意し、ファブリックテープでキャリーカートに固定すると、竿2本を立てたまま運べる運搬用の竿受けになります。材料費はテープ代を入れても500円以内で、芯そのものは捨てる予定だったものです。

設計の勘所は径の選定で、竿とラップの芯の間に「あそび」が少ないものを選ぶこと。ガタつかず、それでいて抜き差しはできる、という状態を筒の内径で作ります。耐久性は厚みで決まり、厚めの芯なら1年以上使えた実例がある一方、トイレットペーパーの芯のような薄い筒は推奨されていません。

この方式が効くのは、駐車場から釣り座まで距離があるときです。竿を手に持たずに済むぶん、バッカンやクーラーボックスを両手で運べます。失敗しやすいのは固定の甘さで、テープ1周だけだと段差で筒ごとズレます。カートのフレームに対して上下2箇所を留めると安定します。

木製竿立ての材料と工具｜1×4材の寸法はここから決まる

側面830mm・脚260mmという寸法が意味していること

公開されている作例の材料表は、1×4材830mmを2本（側面の縦板）、260mmを2本（側面の脚板）、500mmを2本（前面の下横板と裏面の上横板）、460mmを2本（裏面の下斜板と前面の凹凸板）という構成です。数字だけ見ると細かいですが、意味は3つに分かれます。縦板が高さ、横板が幅（=何本立てられるか）、脚板と斜板が転倒防止です。

だから、自分の環境に合わせて変えていいのは横板の長さです。置き場所の幅が狭ければ横板を短くし、そのぶん穴の数を減らす。高さは竿の全長ではなくバランスで決まるので、830mm前後から大きく変える必要はありません。竿は穴に差して立てるので、竿立て自体が竿より高い必要はないからです。

初心者がやりがちなのは、いきなり幅を広げて10本超の大型を作ることです。幅が広がるほど中央がたわみ、竿の重みで前に傾きます。最初の1台は5〜6本ぶんに絞り、足りなければ同じ設計でもう1台作るほうが失敗しません。

工具はホールソーとインパクトドライバーが要になる

木製で必要になる工具は、インパクトドライバーまたはドリル、電動糸鋸またはジグソー、丸鋸（店舗でカットしてもらう場合は不要）、約φ35mmのホールソー、ノコギリ、カッター、プラスビットです。組み立てにはコーススレッド45mmを使い、仕上げにサンドペーパーを使います。

この中で代替が効かないのがホールソーです。竿を差す穴は径が大きく、普通のドリルビットでは開きません。逆に言えば、ホールソーとインパクトドライバーさえあれば、直線カットは店に任せられるので他の工具はなくても形になります。糸鋸やジグソーは角を丸くする曲線加工用なので、意匠にこだわらないなら省略できます。

注意点は穴あけの下敷きです。板を宙に浮かせたまま穴を開けると、貫通する瞬間に裏側が欠けます（バリ）。捨て板を下に敷いて一緒に貫通させると裏面がきれいに抜け、竿のグリップを傷つける原因も減ります。

工具も丸鋸もいらない｜ホームセンターの木材カットは1カット50円

「工具がないから作れない」は、いまはほぼ解消できます。カインズの木材カットサービスは1カット50円で、店内で購入した木材なら条件により無料になる場合もあります。カット対応の厚みは45mm以下で、1×4材は当然この範囲に収まります。さらにカインズBカードを提示すると木材のカットが10カットまで無料という特典があり、上記の作例の材料はすべて直線カットなので、この10カットの枠でほぼ足ります。

資材の購入とカット注文をWEB上で申し込み、店頭で受け取り・支払いができるサービスも用意されています。店舗によっては工具のレンタルや作業スペースの貸し出しもあるため、ホールソーを買わずに借りて済ませる選択肢もあります。詳細と対応可否はカインズの木材カットサービス公式ページで確認してください。

倒れない・傷つけない｜穴あけと組み立ての手順

穴はφ35〜40mm、60mmと80mmのスパンで振り分ける

穴あけは、径とピッチ（間隔）の2つを決めます。径は前述のとおりφ35〜40mm。作例では約φ35mmのホールソーで11ヶ所の穴を開けています。ピッチについては、60mmスパンを5本ぶん、80mmスパンを5本ぶんに分けて設定した作例があり、細い竿と太い竿を別のゾーンに振り分ける考え方です。

なぜ間隔を変えるかというと、竿は穴の位置だけでなくガイド（糸を通すリング）の張り出しぶんの幅を食うからです。すべて60mmで並べると、太いバットのロッドやガイドの大きい投げ竿を隣り合わせにしたときにガイド同士が当たります。ゾーンを分けておくと、竿が増えても差す場所に迷いません。

穴を開ける前に、板の上に竿を実際に並べて鉛筆でマーキングするのが確実です。頭の中の寸法より、手持ちの竿の実測が優先です。

斜めのサポート板と底板の角度が「倒れやすさ」を決める

自作竿立てが倒れる原因は、竿の重心が高いところにあることです。竿を差すと、重量物であるリールが上のほうに来ます。この状態で前後どちらかに荷重が偏ると、スタンドごと持っていかれます。対策は2つで、ひとつは土台に斜めのサポート板を追加すること。作例でも、土台に斜めの補強板を付けたことが安定に効いたと明記されています。

もうひとつは底板に角度をつけることです。底板を水平ではなく傾けて、竿の重心を意図的にずらして倒れないように計算した作例があります。竿がわずかに後ろへ傾く設計にすると、竿は壁側にもたれ、前方向には倒れません。

改善点として指摘されているのが、サポート板の位置です。高い位置に付けるより低めに設定したほうが安定性が上がります。作る前に補強の位置を1箇所決めておくだけで、完成後のグラつきがかなり変わります。

仕上げのサンディングは見た目ではなく竿のため

組み立て後は、サンドペーパーで研磨し、ブライワックスなどで着色して木目を活かす仕上げが定番です。この工程は見た目のためだと思われがちですが、実用面の意味のほうが大きいです。ホールソーで開けた穴の縁は毛羽立っており、そのままだと竿のグリップやブランクに細かい傷を付けます。

研磨の順番は、穴の内側と縁を最優先、次に手が触れる角、最後に平面です。特に穴の縁は指を入れて一周なぞり、引っかかりがなくなるまで削ります。ワックスやオイルを塗ると、木材が湿気を吸って膨らむのを抑える効果も期待できます。

注意点は乾燥時間です。塗った直後に竿を差すと、グリップに塗料が移ります。仕上げ剤の指定どおり乾かしてから使い始めてください。

100均の竿立ては何本まで、いつまで使えるのか

Φ10mmとΦ15mm、足りなければ2枚重ねで径を稼ぐ

ダイソーの竿立てラックは、小サイズΦ10mmと大サイズΦ15mmの穴を持つ発泡EVAのパーツで、2個入り110円。裏面の両面テープで壁に貼り、竿をパチンと挟み込んで保持します。アジングロッドやトラウトロッドのように細身のブランクは小ホール、シーバスロッドやエギングロッドは大ホールが目安です。

中間の太さのロッドで、大ホールでも保持が甘いときは、大穴のシートを2枚重ねて使うという対処が公開されています。EVAは弾力があるので、厚みを足すと挟む力が増して安定します。逆に細すぎる竿を大ホールに入れると落ちるので、竿ごとに穴サイズを決めて貼る位置を分けるのが実用的です。

設置のコツは、上下2箇所で挟むことです。1箇所だけだと竿が振り子のように動き、テープに常時モーメントがかかります。ティップ側とバット側の2点で受けると、テープにかかる負担が分散します。

磯竿や遠投竿はカッターで穴を広げて対応する

磯釣りや遠投カゴ釣りの竿は、元径が太くて既製の穴に入りません。この場合はカッターで穴を大きくカットして対応する加工例があり、EVAは柔らかいので普通のカッターで加工できます。イソマキ（磯竿の元竿クラス）や遠投竿向けに穴径を広げた例が公開されています。

加工のコツは、少しずつ削って合わせることです。EVAは一度切ると戻せないので、竿を当てながら数回に分けて広げます。広げすぎると保持力がゼロになり、ただの穴になります。目安は、竿を差したときに軽い抵抗を感じる程度です。

ただし、太くて重い竿ほど両面テープへの負担は大きくなります。磯竿クラスを壁掛けで長期保管するなら、素直に木製の据え置き型か市販品に移行したほうが安全です。100均方式の適性は、あくまで軽量ロッドにあります。

置き場所は高温多湿と直射日光を避ける

竿立てを作る場所選びも性能のうちです。市販のロッドスタンドの保管のコツとして、高温多湿な場所や直射日光のあたる場所を避けることが挙げられています。これは自作でも同じで、直射日光はブランクの塗装やガイドのスレッド、EVAグリップの劣化を進めますし、高温は両面テープの粘着力を落とします。

具体的には、南向きの窓際、車内、締め切った物置の直上あたりは避けたい場所です。逆に、玄関の壁面や北側の廊下、風通しのある物置の下段は条件がよくなります。なお、市販のスタンドではリールを付けたままの保管も可能とされていますが、その場合は重心が高くなるぶん、自作なら転倒対策を強めに見ておくべきです。

判断のコツは、竿ではなく自分の体感で決めることです。夏場にその場所に立って「暑い」と感じるなら、竿にとっても良くない環境です。

釣り場で使う竿受けを自作するときの線引きとマナー

運搬用ならラップの芯とキャリーカートで足りる

釣り場まわりで自作が最も生きるのは「運搬」です。ラップの芯2つをファブリックテープでキャリーカートに固定した作例では、竿2本を立てたまま安全に運べるようになり、手で竿を持つ必要がなくなったと報告されています。初版から1年後に改良版が作られており、実用性が確認されている方式です。

理由は、竿を手に持つことが釣行中いちばん事故に近い状態だからです。片手が竿でふさがっていると、荷物のバランスが崩れたときに手が出ません。堤防の先端やテトラ際で足を滑らせたら取り返しがつかない場所もあります。竿をカートに立てて固定できれば、両手が自由になります。

失敗しやすいのは、筒の内径選びです。あそびが大きいと段差でガタガタ暴れ、ガイドをカートのフレームにぶつけます。竿とラップの芯との間のあそびが少ないものを選ぶ、という基本を守ってください。薄い筒は潰れるので、厚みのある芯を使います。

地面に差す三脚型・パイプ固定型を自作しない理由

逆に、自作を勧めにくいのが投げ釣り用の三脚や、堤防の柵に固定するパイプ型です。堤防・磯・砂浜で使う竿受けには、地面に差すシンプルなタイプや三脚型、パイプ固定型といった選択肢が市販されていますが、これらは竿とリールを海側へ突き出した状態で保持する道具です。固定が外れれば、タックルはそのまま海に落ちます。

負荷の方向も家の中とはまったく違います。波っ気があれば竿は上下に揺すられ、大物が食えば一気に持っていかれる方向の力がかかります。自作の接着や結束バンドが一度でも緩めば、タックル一式を失うだけでなく、落ちたものを拾おうとして人が危険な体勢になります。ここは市販の耐荷重が担保された製品に任せるのが妥当です。

自作で踏み込んでよい範囲は、あくまで「保管」と「運搬」、そしてバッカンやクーラーボックスに取り付けるタイプのような、落としても自分の足元で完結する範囲までと考えるとわかりやすいです。

竿受けがあると両手が空く｜それが安全に直結する

竿受けの利点は、タックルを傷つけないこと、両手を空けられるため仕掛け作りやエサ付けなどを集中してスムーズに行えること、そして竿を竿受けに置いておけば疲れを軽減できることの3つに整理されています。この「両手が空く」は釣果よりも安全の話です。

竿を地面に直置きすると、ロッドを踏む・リールに砂を噛ませる・風で転がして海に落とすといった事故が起きます。反対に竿受けがあると、仕掛け交換のときも竿を預けられるので、無理な姿勢で足場の悪い場所に立つ必要がなくなります。ライフジャケットの着用と同じで、「何かあったときに手が使える状態」を作っておくことが効きます。

初心者がやりがちなのは、竿受けを買わずに竿をテトラや石の上に立てかけることです。少しの風でも倒れ、ガイドは石で簡単に欠けます。運搬用の自作竿受けをそのまま釣り座で使う場合は、必ず竿尻が地面に着く形にして、倒れても高さが出ないようにしてください。

竿を並べて「場所を広げない」のがいちばんのマナー

竿受けを増やすと、つい竿を何本も並べたくなります。しかし釣り場は共有の場所です。他の釣り人の近くでキャストするときは10m以上の距離を保つこと、他人の糸にキャストをかぶせる「かぶせ」を避けることが基本とされています。竿を横に広げるほど、隣の人の投げられる範囲を削ることになります。

加えて、釣り場では管理者の指示に従って釣り座を決めること、危険な場所ではライフジャケットを着用すること、ゴミ（特に釣り糸と針）はすべて持ち帰ることが挙げられています。自作の竿立て・竿受けを使うなら、テープや結束バンドの切れ端、木の削りカスを現地で出さないことも同じ話です。

意外に見落とされるのが音です。キャスト時の風切り音は思っている以上に大きく、周辺の住民に届くことがあります。金属パイプの自作竿受けを地面に打ち込む音も同様です。早朝の堤防では、道具を置く音ひとつが苦情につながります。マナーの詳しい整理は海釣りのマナー解説ページも参考になります。

自作竿立てと市販ロッドスタンド、結局どちらが得か

市販は1700〜7500円｜価格帯で変わるのは本数と設置方法

市販のロッドスタンドは、おおむね1700〜7500円の価格帯です。タックルボックスにクランプで装着するタイプ、穴に立てるスタンドタイプ、スペース効率重視の壁掛けタイプ、屋外で使う持ち運びタイプに分かれ、スタンドタイプなら最大20本前後を収納できます。素材は、温かみがあって竿を傷つけにくい木製、軽量でサビに強いアルミ製、カラーバリエーションが豊富で手頃な樹脂製という整理です。

具体的には、ワンタッチで脱着でき高さ調節も可能なMEIHO BM-250 Lightが1,759円、タックルボックス装着タイプで屋外対応のDAIWA TB25が2,270円、日本製で高級感のあるウッドワークス片面10本用が7,480円、組み立て式プラスチックロッドスタンド（16本用）が4,838円という価格です。選ぶときは、いま持っている竿の本数だけでなく、これから増える予定も含めて考えるのが定石とされています。

この価格を自作と並べると、判断はシンプルになります。10本以上を1台にまとめたいなら、木材と工具を揃えるより木製の市販品を買うほうが早い場面が出てきます。逆に5〜6本で置き場所の寸法が特殊なら、自作のほうが確実に収まります。

実は、高い竿ほど自作には向いていない

自作というと「安く上げる工夫」として語られがちですが、意外と知られていないのは、竿の価格帯によって最適解が反転することです。100均方式を紹介している使用者自身が、接着の不安定さを理由に、価値のある竿には市販のロッドスタンドを勧め、低価格帯の竿にだけ格安の方法を使う運用に切り替えています。

理由は損得の非対称性です。数万円の竿を1本落として折れば、市販スタンドの価格を大きく上回る損失が出ます。逆に、エントリークラスの竿をまとめて立てておくだけなら、220〜330円の壁掛けで十分に役目を果たします。つまり自作は「本数が多くて単価が低い竿」に効き、市販は「単価が高い竿」に効くという住み分けです。

実践的な結論としては、ハイブリッドが最も合理的です。普段使いの数本は自作の木製スタンドに立て、大事な1〜2本は市販品かロッドケースに預ける。全部を自作で統一しようとしないことが、結果的に安く済みます。

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作る前に見積もるべきは「工具代」と「置き場所」

自作と市販を比べるとき、材料費だけを見ると自作が圧勝に見えます。しかし実際に必要なのは、材料費＋工具代＋作業時間（数時間〜1日）です。ホールソーとインパクトドライバーを買えば、それだけで市販の樹脂スタンドや木製スタンドの価格帯に近づきます。工具を今後もDIYで使うなら投資として意味がありますが、竿立て1台のためだけなら割に合いません。

もうひとつ見落とされるのが置き場所です。木製の据え置き型は1〜3kgの本体が床面積を占有します。作ったあとで「置く場所がない」となるのが最も痛い失敗なので、設置予定の床をメジャーで測り、幅と奥行きを紙に書いてから材料を買ってください。

判断のコツは、工具レンタルとカット代行を前提に見積もり直すことです。工具を借りて直線カットを店に出せば、自作側のコストは材料費に近づきます。この条件なら、自作は市販に対してはっきり優位に立ちます。

まとめ｜自作竿立ては穴径と置き場所で9割決まる

3タイプを整理すると、選び方はほぼ自動的に決まります。竿が5本以上あって置き場所が決まっているなら、1×4材の据え置き型。床を使いたくない、軽いロッドが中心なら、ダイソーの竿立てラック（2個入・110円）を2〜3個の壁掛け。駐車場から釣り座まで竿を運びたいなら、ラップの芯とテープで作る運搬用。この3つは競合ではなく、用途が違うだけです。

そして、自作の限界も同じくらい大事です。両面テープの固定は6ヶ月ほどで剥落リスクが出るため高級竿は預けない、投げ釣りの三脚やパイプ固定型は市販の製品に任せる、釣り場では竿を並べて場所を広げない。この3つを守るだけで、自作が事故につながる可能性はほとんど消えます。

最初の一歩は、木材を買いに行くことではありません。手持ちで一番グリップの太い竿を1本持ってきて、直径を測ること。その数字が35mmに近いのか40mmが要るのかで、買うホールソーも、100均で足りるかどうかも決まります。測ってから、ホームセンターのカットサービスの申し込み画面を開けば、そこから先は迷いません。

※価格・サービス内容・製品の仕様は変更される場合があります。ホームセンターのカット料金や特典、製品価格は各公式サイトで最新の情報をご確認ください。釣り場のルールは現地の掲示と管理者の指示に従ってください。